Расстояние между овощами. На каком расстоянии сажать огурцы в теплице и открытом грунте

Без огуречных грядок не обходится ни один садово-огородный участок. Огурцы любят употреблять все, как в свежем виде, так и в консервации. Хороший урожай зависит от метода посадки и правильности расположения растений в грядке. В данном обзоре мы и поговорим о схемах посадки, как правильно сажать и на каком расстоянии.

Для получения обильных урожаев важно соблюдать сроки высадки рассады или семян в теплицу. Хороший урожай требует грамотный подход к посадке огурца, учитывая оптимальное расстояние между саженцами. Это будет способствовать их комфортному и полноценному развитию.

Последствиями загущенной высадки огурцов являются:

• вытягивание растений из-за недостаточного освещения, что приводит к снижению урожайности;
• плохая проветриваемость загущенных насаждений приводит к застою воздуха и избытку испаряемой влаги, что создает комфортные условия для развития грибковых заболеваний и размножению вредителей;
• избыточная влажность воздуха в загущенных посадками теплицах приводит к оседанию влаги на цветках, их гниению, образованию большого количества пустоцветов даже на самоопыляемых сортах.

При разреженной посадке огурцов:

• нерационально используется полезная площадь теплиц, что приводит к недобору урожая и экономически невыгодно.

На каком расстоянии и через сколько сантиметров садить огурцы? Расстояние между кустами в теплице зависит от периода выращивания, типа плода (корнишон или длинноплодный), степени плетистости, присущей данному сорту. Оптимальным считается расположение на 1 м 2 теплицы 3-4-х растений огурца. Расстояние в ряду между лунками с огурцами должно составлять 0,4-0,6 м, проход между рядами не менее 0,9 м.

В теплицах из поликарбоната, в целях экономии полезной площади и повышения урожайности, огурцы выращивают вертикальным способом (подвязывая растущие плети к вертикальной опоре), поэтому расстояние между кустами можно брать минимально допустимое – 0,4 м.

Расстояние от стенок теплицы до саженцев огурца должно быть не менее 0,25 м, для обеспечения хорошей циркуляции воздуха и достаточного количества тепла растениям при холодной погоде и заморозках. Стенки теплицы быстро нагреваются и так же быстро остывают. Поэтому близкое расположение огуречных насаждений к ним может приводить к перегреву и ожогу саженцев или же их подмерзанию.

Схема высадки

В теплицах и парниках для выращивания огурцов применяют три схемы:

• двухстрочную (двухрядную);
• посадку в шахматном порядке
• однострочную (однорядную).

Выбор схемы посадки огурцов зависит от особенностей развития выбранного сорта, его способности наращивать листовую массу, высоты куста, количества и размеров боковых побегов.

Сильнорослые гибриды предпочтительней выращивать однострочными рядами, слабоветвистые и длинноплодные двустрочными. При посадке в шахматном порядке все саженцы хорошо освещаются и не мешают друг другу.

Двухстрочная

Двухстрочная схема посадки предусматривает расположение на одну широкую грядку двух рядов растений. При этом расстояние в ряду между огурцами не должно превышать 0,4 м, между рядами до 0,5м, проходы между строчками 0,7-0,9 м.

Плотность посадки растений напрямую зависит и от размеров теплицы. Чем больше размеры теплицы, тем большее расстояние можно оставлять между кустами и тем комфортней огурцы себя будут чувствовать. На приведенной ниже схеме представлено оптимальное размещение огурцов, с максимальным использованием полезной площади теплицы.

Шахматная

При высадке огуречной рассады двумя рядами в шахматном порядке расстояние между кустами составляет 0,35 м . Так как растения при посадке сажают со смещением в рядах, это исключает переплетение отрастающих плетей и следовательно отсутствует загущенность посадок.

Однострочная

Однострочная схема тепличной посадки огурцов предусматривает размещение в ряду на расстоянии 0,2-0,4 м , а расстояние между рядами не менее 0,7 м.

У каждого способа посадки свои достоинства:

• при двухрядном высаживается большее количество саженцев, следовательно и больший урожай получим;
• при шахматном способе кусты огурцов получают максимальную освещенность, хорошо растут – результат повышенная урожайность;
• при однорядном выращивании огурцов за растениями удобно ухаживать, так как имеется свободный доступ к каждому растению.

Способ выращивания огурцов елочкой в открытом грунте

Огурцы можно вырастить и довольно оригинальным способом в виде елочки. Это очень удобный метод формирования огуречных грядок на открытом грунте, способный украсить любой огородный участок. Как посадить огурцы елочкой? Суть способа состоит в том, что огурцы (семенами или рассадой) высаживают не в прямолинейные грядки, а посев семян производится по кругу.

По краю круга, диаметром 1,5 -2 м выкапывается канавка, на дно которой можно уложить скошенную траву, перегной, компост. Сверху насыпается слой почвы, и сеют семена или высаживается рассада на расстоянии 40 см между растениями .

Возле каждого растения забивается колышек, к которому впоследствии будет привязан шпагат. В центре круга забивается высокая опора — будь-то металлическая труба или деревянный колышек. Для последующей подвязки огурцов на конце опоры вешаются крючки, если используется металлическая труба или забивается гвоздь в случае применения деревянного колышка.

Можно установить длинные опоры у каждого растения и соединить их вверху вместе, образуя шатер. На него можно накинуть легкий укрывной материал, который будет защищать растения, как от прохладного воздуха, так и от палящего солнца.

К достоинствам этого способа относится:

• удобство в уходе за огурцами;
• рациональное использование земли , поливной воды и удобрений, так как полив и подкормка производится в центр круга и не растекаются по поверхности почвы;
• растения комфортно себя чувствуют, они не загущены , получают много солнечного света и хорошо продуваются ветром.

Для выращивания огурцов можно подобрать подходящий для своего огородного участка способ, главное правильно расположить на нем растения. Это будет способствовать нормальному развитию огурцов не в ущерб урожаю.

Итак, мы определились, что и зачем сажаем. Теперь важно понять, как это нужно делать: в один, в два или в три ряда; на каком расстоянии друг от друга.

Густота посадки растений в изгороди зависит от размера и биологических особенностей выбранных саженцев, а также от того, какого эффекта вы хотите добиться от взрослой изгороди..

Если деревья или кустарники уже взрослые и достаточно крупные, посадочные ямы готовят под каждое растение в отдельности . Размер ям зависит от размера и возраста саженцев. Ямы должны быть такими, чтобы корни саженца не доходили до дна и стенок на 10-15 см. Лучшая форма посадочных ям - квадратная с отвесными стенами.

Более мелкие растения для изгородей желательно сажать в траншеи . Глубина таких траншей, как правило, 50-60 см. Ширина же меняется в зависимости от числа рядов растений и от того, какой кустарник выбран для создания изгороди: сильнорослый, среднерослый или низкорослый.

В среднем же ширина траншей может быть такой:
для однорядных изгородей- 50-70 см,
для двухрядных - 70-90 см,
для трехрядных - 100 см.

Растения в траншеях при двухрядной посадке располагают в шахматном порядке, а при трехрядной - пятерками. Ниже - смотри схему.

Более точно расстояние между саженцами в рядах для лиственных пород можно определить с учетом высоты выбранных растений следующим образом:

1. Если выбран высокорослый кустарник (лох узколистный, облепиха крушиновая, дерен кроваво-красный, боярышник колючий, боярышник мягковатый, боярышник шпорцевый, клен татарский, клен гиннала, сирень обыкновенная и сирень венгерская, ирга колосистая), - применяется однорядная посадка изгороди. Траншея в этом случае выкапывается шириной 60-80 см, а расстояние между саженцами закладывается 1,0-2,0 метра. Растения размещаются по центру траншеи.
2. Если выбран среднерослый кустарник (пузыреплодник калинолистный, слива колючая и растопыренная, карагана древовидная, дерен белый, барбарис амурский, шиповник иглистый, спирея дубровколистная, чубушник венечный, арония черноплодная, смородина золотистая и альпийская), - изгородь можно делать как однорядную, так и двухрядную.
   При однорядной посадке расстояние между растениями 0,5-0,8 метра, а при двухрядной посадке - 0,7-1,0 метр. Расстояние между рядами 0,4-0,6 метра.
3. Если выбран низкорослый кустарник (кизильник блестящий, кизильник цельнокрайний, кизильник многоцветковый, снежноягодник белый, барбарис обыкновенный и барбарис Тунберга, шиповник даурский и шиповник морщинистый, спиреи Дугласа, средняя и японская, лапчатка кустарниковая), - возможна однорядная, двухрядная и трехрядная посадка изгороди.
   При однорядной посадке расстояние между растениями - 0,4-0,5 м в ряду, при двухрядной и трехрядной посадке расстояние в ряду - 0, 25 - 0,4 метра, а между рядами - 0,3-0,4 метра.
4. При создании бордюров используются карликовые сорта и формы следующих растений: спиреи сортов "Little princess", "Golden princess", барбарисы: "Kobold", "Atropurpurea nana", "Aurea", чубушники: "Карлик", "Гном". Высаживаются они в изгородь с расстоянием в ряду 0,25-0,3 метра.

Конечно, это только примерные схемы посадки, которые должны корректироваться для каждого вида растений, исходя из особенностей будущей изгороди. Например, для стриженых изгородей из хорошо поддающихся стрижке кустарников (кизильника блестящего, караганы древовидной и кустарниковой, смородины золотистой и альпийской, барбариса обыкновенного и Тунберга) схема посадки может быть уплотнена. Высаживаются 4 растения на погонный метр.

Особая статья - цветущие изгороди . В данном случае растения сажаются в один ряд, без какого-либо уплотнения. Чтобы достичь наиболее эффектного и декоративного цветения, растениям нужно дать достаточно жизненного пространства для питания и развития.

Для создания цветущих изгородей можно использовать следующие растения.

• жимолости - татарскую, Королькова, обыкновенную, золотистую;
• гортензии - метельчатую и древовидную;
• сирени: венгерскую и обыкновенную;
• сортовые чубушники: "Воздушный десант", "Юннат", "Зоя Космодемьянская" и др.;
• спиреи: Ван-Гутта, серую, острозазубренную, Дугласа;
• калины: Гордовину и обыкновенную;
• боярышники: перистонадрезанный, кроваво-красный, Арнольда и др.;
• шиповники: розу морщинистую и ее сорта, розу сизую и др.

Неплохие колючие цветущие изгороди получаются из яблони Саржента.

Растения для создания цветущих изгородей высаживаются через 1 -2,5 метра.

Конечно, все породы, предназначенные для таких изгородей, можно сажать по уплотненной схеме и формировать стриженую изгородь. Но тогда потеряется основная масса цветков и плодов, а те, что останутся, окажутся внутри кроны и не будут видны. Поэтому такие растения рекомендуется сажать свободно.

Теперь разберем особенности создания изгородей из хвойных. Схемы посадки и здесь зависят от породы и от того, какая изгородь нужна: свободнорастущая или стриженая.

Для свободнорастущих хвойных изгородей можно использовать:

• ель обыкновенную, ель колючую, ель сербскую. Расстояние между растениями 2-2,5 метра при условии, что высаживаются уже достаточно большие растения - 2-х и 3-х-метровые.
• тую западную сортов "Smaragd", "Holmstrup", "Columnare". Высаживаются туи через метр.
• можжевельник виргинский. Расстояние между растениями - 0,7 метра.

Стриженые хвойные изгороди сажают следующим образом:

• ель колючую и ель обыкновенную - на расстоянии 0.8- 1 метр в ряду - как при однорядной, так и при двухрядной посадке. Между рядами оставляем 0,5 метра.
• тую западную видовую и сорт "Brabant" - расстояние между растениями в ряду - 0,5-0,7 метра.

Хотелось бы отдельно рассказать о создании изгородей из липы , ведь липа - это исконно русское дерево. Именно из нее традиционно создавались в России изгороди, аллеи, берсо, бордюры.

Для создания изгородей пригодна липа мелколистная и особенно хорош ее сорт "Greenspire", отличающийся наибольшей устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Можно использовать также липу европейскую сорта "Pallida", липу крупнолистную сорта "Оребро" и липу крымскую.

Из традиционного русского дерева можно делать изгородь несколькими способами:

1. в виде шпалеры (когда крона дерева формируется в одной плоскости);
2. формованную, т.е. стриженую изгородь в виде сплошной зеленой стены;
3. можно, наконец, использовать линейную посадку взрослых растений с низкопосаженной кроной, т.е. с ветками, идущими от основания ствола. Получится та же зеленая стена, только сделанная другим способом.

Для шпалерной изгороди можно купить уже сформированные в питомнике взрослые деревья и высадить их на расстоянии от3 до 3,5 метров. Этот способ очень заманчивый, но самый дорогостоящий. Каждое дерево-шпалера формируется в питомнике годами и стоит больших денег.

Можно попробовать создать шпалеры самостоятельно. Конечно, на это уйдут все те же годы, но результат будет стоить того.

Высаживается шпалера следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы вдоль предполагаемой линии изгороди с интервалом в 2-2,5 метра. На столбах устраиваются горизонтальные рейки. Первую крепят на высоте 1,4-2 метра от уровня земли. Остальные ярусы горизонтальных реек устанавливают через каждые 0,8-1,2 метра.

Далее вдоль этой конструкции сажают липы - через 1,5 -2 метра друг от друга. И потом, в течение нескольких лет у этих лип формируется плоская крона: ветки, идущие в плоскости изгороди, подвязываются бечевкой к горизонтальным рейкам, а те, что растут в плоскости, перпендикулярной конструкции, вырезаются ежегодно. Раз в 2-3 года подвязка меняется или ослабляется, чтобы бечевка не врезалась в ветки.

Формованные или стриженые изгороди из липы можно создавать также несколькими способами. По классическому методу саженцы высотой 0,8-1,0 метр высаживаются на расстоянии 0,5-0,8 метра в два ряда в шахматном порядке. Заглубление корневой шейки в этом случае не опасно: липа легко дает корневую поросль, что при выращивании изгороди даже приветствуется. Чтобы изгородь получилась плотной, саженцы после посадки нужно срезать на высоту 15 см для активизации процесса побегообразования.

Чтобы ускорить время создания полноценной изгороди из липы, можно рекомендовать еще один способ, при котором в посадочные ямы сажаются растения 10- летнего возраста с интервалом 1-1,5 метра. После посадки деревья спиливают, оставив пенек высотой 7- 10 см. Спил замазывается садовым варом.

Спустя 10-12 дней начинается активный рост поросли от пня. Эта поросль в дальнейшем формируется стрижкой. Таким образом, за 3-4 года удается получить вполне декоративную плотную изгородь. Пенек можно присыпать землей, хотя со временем он скроется под перепревшим опадом. Разросшаяся поросль вскоре образует собственную корневую систему.

Для третьего вида изгороди из липы необходимо правильно подобрать сорта липы мелколистной, дающие очень низко от поверхности земли разветвления. Отлично подходит сорт из немецкого питомника "Typ Lappen". Высаживать такие растения нужно на расстоянии от 3 до 5 метров друг от друга.

Подготовка почвы и посадка живой изгороди

К подготовке почвы относятся с особой тщательностью.

1. Вдоль линии живой изгороди шнуром размечается и выкапывается траншея заданной ширины и глубины или посадочные ямы. Дно траншеи или ямы рыхлят на глубину 15 см.
2. Если имеется избыточное увлажнение, то делается локальный дренаж. Для этого траншея копается на 20 см глубже, и эти 20 см засыпаются щебнем, керамзитом или гравием. Бутовый щебень - не употреблять!
3. На дно траншеи сбрасывается верхний слой почвы, который был срыт при копке траншеи.
4. Засыпается траншея плодородной смесью, состоящей:
   из двух частей компоста, перегноя, сапропели или отработанного оранжерейного грунта;
   из одной части - некислого черного торфа;
   из одной части - речного песка.
   Добавляется также 100-120 гр суперфосфата на 1 кв.метр.
5. Саженцы сажают в слегка увлажненную почву. Если растения с открытыми корнями, их перед посадкой окунают в глиняную болтушку, чтобы корни не высыхали. Очень длинные и мертвые корешки обрезают. Если посадочный материал доставлен на участок в контейнере, необходимо тщательно расправить корни перед посадкой.
6. После посадки саженцы обрезаются. В зависимости от их состояния и размера, применяется различная степень обрезки. Растения можно резать либо на "пень", либо оставить стволики высотой 15-20 см, либо только немного укоротить однолетние приросты. Обрезка необходима для получения хорошо ветвящихся кустов.
7. Место посадки должно быть хорошо утрамбовано и полито.
8. После полива землю мульчируют торфом, щепой или корой.

Дальнейший уход за посадками сводится в основном к правильной обрезке стригущихся изгородей, о которой мы расскажем в следующий раз.

Уплотненные посадки овощей - это смешанные посадки огородных культур, когда на одной грядке выращивается не одна, а 2 или даже больше культур. В результате урожайность грядки сразу же повышается. К тому же экономится место. Но не все растения «дружат».

Приступая к планированию такой грядки, необходимо точно знать для каждой культуры растения-партнеры, которые не только хорошо соседствуют, но и еще помогают друг другу.
К примеру, замечательная пара лук-морковь. Как известно, лук отпугивает морковную муху, зато морковь не нравится луковому вредителю. Чередуя их рядки, добиваемся хороших результатов.

Хорошо дружат и чеснок с морковью. А грядки кабачков и патиссонов прекрасно уплотняются редисом. Пока развиваются кабачки и начинают плестись, увеличиваясь в размерах, мы успеваем собрать урожай редиса.

Аналогично с огурцами. Их целесообразно уплотнять укропом и салатом, которые выращиваем на зелень.
С томатами и перцами хорошо соседствует посаженный ранний лук, петрушка и сельдерей.

Растения-партнеры :
Огурец - горох, салат, капуста, редька.
Томат - петрушка, лук, перец.
Капуста - укроп, салат, сельдерей.
Морковь - лук, томат, салат, горох.
Свекла - лук, фасоль, салат.
Картофель - лук, капуста, баклажаны.
Редька - морковь, свекла, тыква.
Земляника - чеснок, бархатцы.

Хорошими соседями оказались сельдерей и ранняя капуста. Дело в том, что сельдерей отпугивает своим запахом бабочек от капусты. Сельдерей растет очень медленно. Ранняя капуста успевает созреть и ее убирают, а сельдерей как раз начинает входить в фазу усиленного роста.
Но есть растения, которые не выносят соседства друг друга и даже угнетают соседа. Приведем пример. Если томаты уплотнить репой, то урожай томатов резко снизится. Репа тоже пострадает, станет мелкой, поразится килой.

Растения, угнетающие друг друга :
Лук - фасоль, горох.
Томат - картофель, кольраби.
Огурцы - картофель.
Свекла - горчица, укроп.
Капуста - фасоль, томат.

Полезные на грядках растения

Урожай на уплотненных грядках может быть повышен за счет увеличения разнообразия видов растений, посаженных на одной грядке. Например, за счет цветов и трав, которые бы выполняли разные функции:
- привлекали полезных насекомых - это ромашка, укроп, тмин, лаванда, душица, маргаритки и т.д.
- выделяли фитоцидные и инсекцидные вещества - это календула, настурция, бархатцы и т.д.
- привлекали насекомых-опылителей - чабер, иссоп, базилик и т.д.

Правильно удобряем уплотненные грядки

Делая уплотненные грядки, необходимо помнить, что потребуется и большее количество удобрений (примерно в 1,5 раз). Например, вот что советуют опытные огородники:
- В конце мая при подготовке почвы под позднюю капусту с растениями-соседями надо внести на 1 кв. м примерно 5 кг навоза и 100 г огородной смеси. В первую половину роста капусты внести на 1 кв. м 2 кг перегноя с 50 г огородной смеси (присыпать возле корней и внести в лунки в междурядья). Для других культур вместо навоза использовать перегной. Для высоких томатов количество органических удобрений увеличить в 1,5 раза.

Правильные расстояния между рядами

При использовании уплотненных грядок возникает вопрос: какими должны быть расстояния между рядами? Что-то придется устанавливать самим опытным путем. А вот кое-что уже известно:
- при посеве моркови с луком-севком вместо необходимых 20 см для моркови и для лука, расстояние между рядами моркови и лука достаточно 15 см;
- при посеве моркови с луком на перо или редисом, расстояние между рядами моркови следует оставить 20 см, но между этими рядами сажаем лук на зелень или семена редиса. Таким образом, мы успеваем до созревания моркови снять хороший урожай зеленого лука или редиса.

При закладке сада и дополнении его новыми деревьями и кустарниками необходимо учитывать не только правильное соседство культур, но и соблюдать определенную дистанцию. Расстояние между деревьями при посадке значительно влияет на рост растения и его урожайность.

На каком расстоянии сажать деревья? При озеленении участка необходимо в первую очередь составить схему посадки растений. При этом учитывается вид культур, их возраст, размер участка. Также важно учитывать расстояние от соседского участка.

Согласно законодательным нормам, посадка деревьев вблизи границы садовых участков проводится на расстоянии не ближе трех метров.

Это не позволит взрослому растению претендовать на соседский покой. Разросшаяся крона не будет нависать над чужим участком, а корни не навредят их растениям либо постройкам вблизи ограждения.

Высаживая любую культуру в саду, необходимо выдерживать такое расстояние, при котором растения не будут нарушать территорию соседних деревьев и кустарников.

При нарушении рекомендуемого расстояние начнется процесс естественного отбора. Более сильные растения будут вытеснять слабые саженцы. В конечном итоге многие растения могут погибнуть, а оставшиеся не будут приносить желаемых урожаев. В некоторых случаях могут погибнуть все растения.

Для подбора дистанции между деревьями и кустами необходимо учитывать:

• Интенсивность роста подвоя
• Силу роста привитого сорта
• Форму и объем кроны
• Для кустов – диаметр надземной части
• Сорт и вид культуры
• Потребность растения в питании
• Плодородие почвы
• Размер техники для обработки

При правильном расчете оптимального расстояния, растения на протяжении всего периода вегетации не должны мешать друг другу. Их ветки не будут переплетаться и создавать дополнительную тень. Корневая система также не будет соприкасаться, нарушая питание.

Неправильное расстояние может привести к:

• Уменьшение продуктивности
• Низкому качеству урожая
• Дефициту питательных компонентов
• Досрочному опаданию плодов
• Недостаточному освещению плодов и листьев
• Снижению уровня иммунитета
• Развитию грибных болезней

Линейная посадка предусматривает расстояние между деревьями 5-7 метров.

При групповой высадке для одного дерева предусматривается площадь приблизительно 10 кв. метров. Расстояние между стволами не превышает 2,5 метров.

При групповой высадке кустарников, дистанция подбирается соответственно диаметру надземной части. Расстояние варьируется в рамках 0,5-1,5 метров.

Живая изгородь формируется из одного или нескольких рядов. При однорядной посадке между растениями выдерживается промежуток 30 см. Если рядов больше – 35-55 см. При многорядной посадке саженцы высаживаются в шахматном порядке. Расстояние от ряда к ряду 20-30 см.

Открытые аллеи формируют из ряда деревьев, высаженных на расстоянии 5-12 метров. При такой посадке исключается смыкание крон.

Закрытые аллеи получается при более плотной посадке. В этом случае дистанция сокращается. Расстояние между стволами 3-5 метров.

Если формируется живая арка либо плоское перекрытие, растения высаживаются через 0,5- 1 метр друг от друга.

Независимо от вида деревьев и кустарников, существуют стандартные нормы для посадки вблизи построек, ограждений и коммуникаций. От стен дома: деревья – 4,5 м, кустарник 1,5 м; газопровод, канализационная система, электрокабель: деревья – 2 м, кустарник – 1 м; край тротуара: деревья – 0,8 м, кустарник 0,5 м.

Во время просмотра видео вы узнаете о планировании садового участка.

Соблюдение необходимой дистанции между растениями в саду позволит не только правильно организовать посадку. Такой подход позволит ежегодно получать высокий урожай и продлит продуктивный период каждой культуры.

Внимание, супер НАЛЕТАЙ!

Добавить в закладки:

Продлить красоту цветущего сада совсем несложно, если в нем растут многолетние растения. Единожды высаженные в саду эти цветы из года в год растут на одном и том же месте, радуя нас своим изумительным цветением. В отличие от однолетников и двулетников, они не покидают сад через один - два сезона, а остаются в нем намного дольше.

Однако чтобы клумба из многолетников выглядела, словно красивая картина, мало просто выбрать понравившиеся Вам растения и посадить их. Нужно еще и правильно спланировать клумбу, где растения сочетались бы по высоте, форме и цветовой гамме. Распространенной ошибкой при создании цветника из многолетников является плотная посадка растений. Порой не только начинающим садоводам приходится нелегко выдержать нужное расстояние между растениями. Нередко многолетние растения высаживают слишком тесно. Конечно, такая клумба будет выглядеть красиво уже в первый сезон, но не пройдет и трех лет, как растениям станет тесно, они будут вытеснять друг друга и некоторые их них Вам придется пересаживать. для активного роста необходимо пространство!

Большинство приобретаемых в садовых центах многолетних растений в горшках выглядят в большей или меньшей степени одинаковыми по величине и об интенсивности их роста на клумбе остается только лишь догадываться. Поэтому уже при планировании цветника Вы должны узнать о размерах взрослых растений, которые будут украшать Ваш цветник.

Высота многолетника указывает на необходимое жизненное пространство в цветнике, но абсолютно не свидетельствует о его форме роста. Так, к примеру, в альпинариях есть некоторые растения, достигающие едва 10 см в высоту, но благодаря ползучим наземным или корневым побегам сильно разрастаются в ширину. С другой стороны, некоторые виды травянистых многолетников, как, например, живокость, тянутся только вверх, абсолютно не разрастаясь при этом в ширину. Садоводы различают длиннокорневищные многолетние растения с длинными ползучими горизонтальными побегами и плотнокустовые, у которых новые побеги растут вертикально вверх. Но и такая классификация растений не может быть четкой. Ведь все декоративные травы и травянистые многолетники, размножающиеся делением, образуют отростки. Вопрос в том, какой длины они могут достичь.

Оформители садовых ландшафтов разделили травянистые многолетние растения на три группы. Первую группу составляют так называемые определяющие растения, которые в оформлении цветника исполняют роль «скелета», то есть определяют структуру цветника. Речь идет о высокорослых видах многолетников с большими цветами, создающих весьма эффектную картину. Невольно обращают на себя внимание такие растения, как, например, дербенник иволистный нежно-розового цвета, мордовник - один из наиболее популярных сухоцветов, поразительно красивая роджерсия, с крупными щитковидными соцветиями, которые не теряют своей декоративности и после цветения, или клопогон с ажурными метельчатыми или узкими кистевидными соцветиями. Их высаживают одиночно или группами по два куста на расстоянии минимум 60 см друг от друга.

Посконник как растение, определяющее структуру клумбы

Вторую группу травянистых многолетников образуют сопровождающие растения, как, например, рудбекия, дицентра великолепная, нивяник наибольший или очиток. Они немного ниже и скромнее определяющих многолетников первой группы. Такие растения средней высоты высаживают группами по 3-4 растения. Садоводы рекомендуют для растений второй группы выдерживать расстояние минимум 40 сантиметров.

Третью группу объединяют заполняющие растения, то есть растения, которые заполняют пустые места в композиции. С их помощью можно создать красочные пятна, придавая дизайну цветника особую красоту. Речь идет о неброских низкорослых травянистых многолетних растениях, которые не способны образовывать корневые отпрыски. Их высаживают большими или маленькими группами по краям клумбы или в промежутках между определяющими и сопровождающими многолетниками, гармонично связывая в единое целое все пространство цветника. Плотные цветущие ковры образуют астра кустарниковая, манжетка, мыльнянка, дороникум, меконопсис кембрийский. При посадке заполняющих растений выдерживают расстояние между ними 25 см.

Живокость определяет структуру клумбы, вокруг нее растут более низкие сопровождающие ирисы желтого и голубого цвета, а промежутки между ними заполняют белый шалфей, нивяник и монарда двойчатая

Если трудно определить, к какой группе относится тот или иной многолетник, в основном трудности возникают с определяющими и сопровождающими растениями, можно ориентироваться по их вертикальному росту. Это значит, что при посадке многолетников стоит выдержать расстояние между ними, которое равняется 1/3 высоты взрослых растений.

Трудно определить интенсивность роста различных видов многолетников на основании молодого растения

Расстояние между заполняющими растениями при посадке сильно зависит от формы роста того или иного растения. В этом случае следует ориентироваться на то, как разрастается растение: или его наземные побеги «разбегаются в стороны», как у некоторых видов герани, или же растут вертикально, тесно прилегая друг к другу, как у гравилата. Плотнокустовые виды следует высаживать на расстоянии максимум 20 см друг от друга, а длиннокорневищные с горизонтально ползучими побегами - на расстоянии 30 см и больше, в зависимости от того, насколько быстро растение заполняет пустое пространство.

У многих видов многолетников, как горянка или вальдштейния земляниковидная, которые часто используют в качестве почвопокровных растений, плотность посадки определяется количеством экземпляров на один квадратный метр, что указывается в каталоге многолетников. Такие данные, немного абстрактные для неспециалистов, можно легко преобразовать: разделите 100 на указанное в каталоге количество растений на 1 квадратный метр, затем умножьте на 2 - и Вы получите необходимое расстояние при посадке растений.

Имея готовый план цветника, можно приступать к его практической реализации в саду. Подготовленную поверхность будущего цветника рекомендуется разбить на сетку квадратов со сторонами 100 x 100 см или 50 x 50 см. Затем при помощи светлого песка сделайте разметку. Такой способ позволит избежать ошибок при посадке растений, он гарантирует, что каждый многолетник будет высажен на правильном расстоянии, не прибегая каждый раз к разметочной линейке.

Подготовка почвы для цветника из многолетников

Перед тем, как высаживать многолетние травянистые растения, следует тщательно подготовить почву и удалить все корни многолетних сорняков. Особенно это касается таких живучих сорняков, как пырей, сныть и хвощ полевой. Позже будет очень тяжело справиться с их длинными подземными побегами.

На тяжелых почвах застаивается влага. Для придания им более рыхлой структуры следует внести такие разрыхляющие компоненты, как крупнозернистый песок, торф, компост или гумус из коры. Чтобы улучшить и обогатить структуру легких песчаных почв, можно внести компост, пахотный слой глинистого грунта или шамотную муку (бентонит).

Благодаря перекопке и культивации почва становиться рыхлой. В заключение по всей поверхности почвы равномерным слоем следует рассыпать роговую стружку или органические удобрения.

Перед посадкой растения распределяются по площади цветника

После того, как все многолетники будут распределены по площади цветника, их извлекают из горшков (если это необходимо), расправляют корни и помещают в лунки так, чтобы верхний край корневого кома был присыпан землей слоем максимум 1 см. Почву вокруг корней следует уплотнить пальцами рук, а почву между растениями - слегка взрыхлить. Напоследок каждое отдельное растение основательно поливают водой.

Совет: часто земляной ком купленного растения сухой. Поэтому перед посадкой в цветник окуните многолетник вместе с горшком в воду и подержите до тех пор, пока в воде больше не будут появляться пузырьки воздуха. Растение с влажным земляным комом легко извлекается из горшка, а после высадки его в лунку не нужно будет столь сильно поливать.

При соблюдении расстояний посадки между многолетними растениями обычно в первый год цветник выглядит голым. Пустоты между группами многолетников можно заполнить пестрыми . Но уже через несколько лет необходимость однолетников в цветнике с многолетними растениями, как правило, отпадает.

Перевод: Леся В.
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш сад»